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服装结构学课件(48课时)

可以简单地理解为,教案是教师自我梳理备课用的流程及注意事项。课件则是老师授课时,帮学生们展示的知识重难点。其实多看看教案和课件,就会大概明白。101教育PPT上很多同一章节课文既有教案也有课件,可以找来对比看看,就很容易理解了www.book6789.com防采集请勿采集本网。

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首页 绪论 制图基础知识 基础结构制图 裙款结构变化原理 衣身结构变化原理服装构成原理 —新文化原型及应用

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首页 绪论 制图基础知识 基础结构制图 裙款结构变化原理 衣身结构变化原理绪论一、 课程教学目的要求 : “服装结构原理” 是服装专业结构设计的基础理论课程。

注:每个语文老师都应该备一本《说文解字》,汉字象形会意形声之美书法点画结构之美,在语文课堂应时时熏陶。教师围绕要讲课题,给学生解析中国汉字,让学生了解与课文相关知识的同时,也了解汉字博大精深

通过本课程学习,目的是了 解和理解服装结构的基本原理与变化原理。

因此,使单位课时教学活动具有了设计、开发、实施、评价的性质,即把单位课时教学活动课程化了。而微课,只是微课程配套资源之一。可见,微课程中包含着微课,微课被包含于微课程之中,两者紧密相关,但是

将 其结构原理灵活运用到后期的服装纸样设计中, 打好结构设计的良好基础。服装结构设计又称服装构成设计、服装纸 样设计等学名,服装企业俗称谓“打版” 、 “打样” 等,早期我国称其谓“裁剪”。

微课突出一个微字,也就是短小,可以是一个知识点的讲解,也可以是一个题的详解,按正常的讲课去录就可以了

一、本课程共40课时,将在一个阶段内完成, 课程内容与课时的安排如下:课 程学期 安排总 学 时服装第构二 成学40原期理课题

第一章 绪论学时分配讲 授辅导6

第二章 人体测量 第三章 服装结构构成方法 第三章 裙款结构变化原理

4 84 10 2

第四章 裤装结构变化原理 12 6

二、教学重点

1.人体测量与服装制图的基本常识 ;

2.裙、衣身、袖原型的结构制图;

3.衣身结构设计原理中的省道转移原理、 衣身的分割与褶裥的结构设计。

三、教学难点

如何加强学生对服装结构变化原理的平 面结构的转化过程、平面样板与成型服装立 体效果的认知问题。

四、作业内容与要求

1.作业内容 1) 人体部位测量练习 2) 裙、衣身、袖原型分别结构制图练习(制图比

例1:1、1:3或1:5);

3) 胸省转移练习4~6款(制图比例1:3或1:5);

4) 衣身分割、皱褶结构设计练习,各3~5款(制图

比例1:3或1:5);

2.作业要求: 在服装结构制图中,图线廓线绘制清晰、公

式尺寸、图线和符号标注明确。

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第一章 服装结构基础

学习服装纸样设计首先要掌握服装结 构制图依据和制图基础知识。服装结构制图是以人体体型与运动功 能、服装规格、服装款式、面料质地性能 和工艺要求为依据,运用服装制图方法、 在纸上或面料上画服装衣片和零部件的平 面结构制图,然后制成样板。

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第一章 服装结构基础

第一节 服装结构设计方法简介 第二节 服装制图工具 第三节 服装制图的基本常识 第四节 人体体表特征分析 第五节 人体测量(服装量体)

第一节 服装结构设计方法简介

立体造型设计 是将布披覆在人体或人体模型上,边设计边剪服

(立体裁剪) 裁的操作,直接裁制服装或获得服装样板。装

是对人体曲面进行立体取样,作有限分结 构 设 计

平面结构设计原型法

割展开平面图,并加一定松量,通过优 化处理获取基础样板,在其基础上按服装款式变化进行平面结构设计。

是以人体主要部位的尺寸为基础,

比例法 按一定的比例公式确定服装各局部

尺寸的平面结构设计。

是通过人脑对人体与服 装的立体形态的剖析, 在平面的布或纸上而绘 制的服装样板。基型法

是原型法与比例法结合,形成各种 类服装的基本样板,在其基础上按 服种款式变化,进行平面结构设计。

是服装企业较常用的方法。注寸法

是以人体实际测量的尺寸为 依据,展开平面结构设计。

1.3 基本概念和术语一、基本概念 1、服装结构:服装各部件和各层材料的几何形状以及相互结合的 关系。

2、基础线:结构制图过程中使用的纵向和横向的基础线条。

3、轮廓线:构成服装部件或成型服装的外部造型的线条。

4、结构线:能引起服装造型变化的服装部件外部和内部缝合线的 总称。 二、部位术语

1、肩部 总肩:自左肩端点通过颈椎点至右肩端点的宽度,亦称横肩宽。

前过肩:前衣身与肩缝合的部位。

也叫前育克。

后过肩:后衣身与肩缝合的部位 2、胸部 领窝:前后衣身与领身缝合的部位 门襟与里襟:门襟是开扣眼的一侧衣片;

里襟是钉扣的一侧衣片。

门襟止口:门襟的边沿,有连止口和加挂面两种形式 搭门:门、里襟需重叠的部位 扣眼:扣钮的眼孔,有锁眼和滚眼两种 滚眼:用面料包做的嵌线扣眼。

眼距 :指扣眼之间的距离。

止口圆角 :指门里襟下部的圆角造型。

驳头:衣身随领子一起向外翻折的部位 串口 :指领面与驳头面的缝合线,也叫串口线。

摆缝 :指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。

3、背缝 : 又叫背中缝,是指后身人体中线位置的衣片合缝。

4、臀部 上裆: 又叫直裆或立裆,指腰头上口到横裆间的距离或部位。

烫迹线 :又叫挺缝线或裤中线,指裤腿前后片的中心直线。

翻脚口 :指裤脚口往上外翻的部位。

裤脚口 :指裤腿下口边沿。

横裆 :指上裆下部的最宽处,对应于人体的大腿围度。

侧缝 :在人体侧面,裤子前后身缝合的外侧缝。

中裆 :指人体膝盖附近的部位。

脚口折边:裤脚口处折在里面的连贴边。

下裆缝:指裤子前后身缝合从裆部至裤脚口的内侧缝。

5、省道:为适合人体和造型需要,将一部分衣料缝去,以 作出衣片曲面状态、或消除衣片浮起余量的不平整部分, 由省底和省尖组成。

6、裥:为适合体型及造型需要将部分衣料折叠熨烫而成, 由裥面和裥底组成。

7、褶:为符合体型和造型需要,将部分衣料缩缝而形成的

自然褶皱。

8、分割缝:为符合体型和造型需要,将衣身、袖身等部位

进行分割而形成的缝子。

9、衩:为服装的穿脱行走方便及造型需要而设置的开口形式。

10、净样:服装实际尺寸,不包括缝份、贴边等。

11、毛样:裁剪尺寸,包括缝边、贴边等。

12、画顺:光滑圆顺地连接直线与弧线、弧线与弧线。

13、劈势:直线的偏进量,如上衣门襟、里襟上端的偏进量。

14、翘势:水平线的上翘量,如裤子后翘,指后腰缝线在后裆缝线处的抬高 量。

15、困势:直线的偏出量,如裤子侧缝困势是指后裤在侧缝线上端处的偏出 量。

第二节 服装制图工具 一、专业工具尺

L尺:直角兼有弧线尺。

主要用于测量直角和 弧线,有的有缩小比例度数,即可做比例尺。

弯尺:形状略呈弧形。

用于画裙子、裤子侧缝 线、下裆线、衣袖缝线及下摆线等弧线。

放码尺:又名方格尺。

用于绘平行线、放缝份 和缩放规格,长度常见有45、60cm。

D尺:又名袖窿尺。

用于画袖窿弧、领圆弧、 袖山弧等曲线。

软尺:用于人体测量或量取弧线长度的软尺。

自由曲线尺:又名蛇尺。

可自由折成各 种弧线形状,用于测量弧线长度。

缩尺:又名比例尺。

用于在本子上作缩 小图记录。

其刻度根据实际尺寸按比例 缩小,一般有1/2、1/3、1/4、1/5的缩图 比例。

量角器:作图时用于量肩斜度、褶裥量 等角度的测量。

二、剪刀:是服装制图、裁剪中的剪纸与 剪布的剪刀。

三、铅笔:制图用,通常用2B、HB等。

活动铅笔:铅芯有0.3、0.5、0.7、0.9mm。

根据作图要求选用。

四、点线器:又名滚轮。

用于将布上样线 拷贝、描画到样板纸上。

五、镇铁:作图、剪布时,压住纸或布而 不移动,便于操作。六、圆规:作图时画圆和弧线,也用于交 点求同尺寸。

第三节 服装制图基础知识一、制图线条与符号 二、服装部位名称及中英文对照表 三、服装常用术语

一、制图线条与符号

二、服装部位名称、中英文对照表

三、服装常用术语

1、叠门:上下装在中心线处或其他部位对开,左 右相叠的部分。

2、门襟、里襟:上下装在中心线处或其他部位对 开,左右相叠,上层称门襟,下层称里襟。

3、挂面:上衣的门里襟反面的贴边。

4、育克、覆势:前衣片胸部以上的拼接部分称育 克,后衣片背部以上的拼接部分称覆势,两者可同 用。

5、克夫:夹克衫衣身下面拼接部分和衣袖的袖头。

6、丝缕:布料的经纬纱向。

经纱也称直丝。

7、归、拔、推:熨烫用语。

归是将布的某部位烫 缩归短,拔是将布的某部位拔开,推是将归拢的松 势推向某处,使经纬向发生变化,使平面布产生立 体效果。

三、服装常用术语

8、吃势:两层衣片缝合时,有一层有适度的皱 缩(如:装袖的袖山吃势)。

9、存势:两层衣片缝合时,作面子的一层略大, 在转角、翻折处均匀缩短不起皱(如:领面、驳 头、袋盖面等,都留有存势)。

10、窝势、窝服:自然朝里弯、朝下弯(如:领 面、驳头、袋盖面处留存势,会产生窝势效果)。

11、里外匀:面布大于里布的量,里紧外松,形 成自然窝势。

12、推档:一个服装品种有几档规格,从一副样 板缩放出几档规格的系列样板。

13、胖势:往外凸出,鼓出。

14、回势:推拔后,某部位出现松弛状变形(如: 男装袖窿上部的回势)。

三、服装常用术语

15、戤(gai)势:上衣背部两侧出现竖形褶,便于 手臂活动。

16、翘势:在平线上逐渐翘高(如:下摆起翘、 裤后腰口起翘、前领弧线起翘等)。

17、撇势:在垂线上向里偏进需去掉的部分(如: 前胸的撇门)。

18、爬领:翻领没有盖住领脚往上爬。

19、豁开:前襟下摆处叠不拢。

20、起搅:与豁开相反,下摆叠得太多。

21、起壳:复衬时,衬紧面松的现象。

22、露骨:复衬时,面紧衬松,使胸衬形显露出 来。

23、线钉:用棉线将两层衣片缝在一起,再从中 间剪开,使两片都留有对称的线钉,作为结构线 展示,缝制、熨烫的标记。

第四节 人体体表特征分析服装是穿在人身上,服务的对象是人,可 以说服装是人体的第二层皮肤,是人体的软雕 塑、外包装,就好象精美的礼品包装一样,所 以不管是服装款式设计、纸样设计,都是围绕 人体为核心而展开设计的技术工作。

“量体裁 衣”四个字精辟地概括了人体与服装的关系, 也就是我们现在要学的课程内容,由此我们首 先要了解人体结构及其特征。

第四节 人体体表特征分析一、人体比例 二、人体部位和体表区分 三、人体体表与服装裁片区分 四、人体特征及男女体型差异

一、人体比例。

男性(正常):约七个半至八个头高。

头顶—下巴— 胸下—腰节—耻骨(臀下)—大腿中部 —膝下—小腿 下—足(半个头高) 女性(正常):七个至七个半头高。

头顶—下巴—乳 点—腰节—耻骨(臀下)—大腿中—膝下—足

少年:八至十四岁五个半头高。

十四至十六岁六个头高。

头顶—下巴—胸 下—中臀—大腿中—膝下—足;

十六岁至二十岁(接近成人) 六个半头高;

二十五岁达到成人比例(七个头高)。

儿童:三至四岁四个半头高 ;

五至七岁五个头高。

头顶— 下巴—胸下—耻骨(臀下)— 膝—足 婴儿:一至二岁四个头高。

头顶—下巴—腰节—大腿— 足。

二、人体部位和体表区分

在人体皮肤上设定基础线、 方向及各部位的名称,即为人体 的部位、体表的区分。

对服装结 构设计起着指导作用。

1.部位专用语 前面——脸、胸、腹、膝等。

后面——颈、背、臀等。

侧面——前和后之间的部位。

前正中线——人体前面中央线;

后正中线——人体后面中央线。

矢状线——经乳点与正中线垂直 的平行线。

水平线——胸围、腰围和臀围等 的水平的平行线。

二、人体部位和体表区分

了解人体的水平与垂直断面形 状是了解人体体型的厚度、宽度的 手段,对服装制作至关重要。

正中垂直断面——经前后正中线切 成断面。

位于人体正中,有头部无 乳房及臀部突出,无下肢,是制作 裤子时,了解腰以下裤裆形状的厚 度的重要部位。

矢状垂直断面——经前后矢状线切 成断面。

无头部形状,乳房及臀部 突出明显,下肢,根据断面位置不 同而形状不同。

二、人体部位和体表区分

水平断面——经胸围、腰围和臀围等 平行断面。

将躯干各部位的水平断面 作比较,能了解人体突出程度,立体 形状(厚度、宽度的平衡),在样板制 作上能确定省和褶裥的量。

三、人体体表与服装裁片区分

1、头、颈部位:是服装的帽、领裁片的依据, 头高、头围、颈围决定帽、领裁片的大小。

2、躯干部位:肩、胸、前腰、腹等是服装前衣 身片的依据;

肩、背、后腰、臀等是服装后衣身 片的依据。

肩部是前后衣片的分界线、主要支撑 点,肩斜度决定肩线,女肩斜度差大于男肩斜度 ;

女士胸部隆起状,使女装通过收省、褶锏、分 割缝来达到合体状。

三、人体体表与服装裁片区分

3、上肢(臂、手):是服装袖片的依据, 男女上肢差异决定男袖较长,女袖较短, 男装袖肥比女士的肥。

4、腰、腹臀+下肢(腿、足):是下装( 裤片、裙片)的依据。

腹臀属于躯干, 但其与下肢紧密相连形成下装裁片。

四、人体特征及男女体型差异

1、颈部:呈上细下粗、不规则的圆台 状,侧视呈前倾斜状。

差异:男性颈部较粗,喉结偏低, 外凸明显;

女性颈部较细,喉结偏高 ,平坦不显露。

2、躯干:包括肩、胸、背、腰、腹、 臀等部位。

正视差异:男躯干体呈倒梯形或H型。

男士肩部宽平,腰臀宽小于肩宽,且 腰臀差小;

正视女躯干体呈正梯形或 X形。

早期女性肩部窄又斜,腰细臀 宽,且臀腰差大;

部分现代女性肩部 趋向宽,呈X形。

四、人体特征及男女体型差异侧视差异:男躯干体近似长方形。

男 士的胸腰腹臀都显平直,只是背部、 后腰凹凸明显;侧视女躯干体呈S形 。

女士胸部丰满隆挺,呈半圆球状, 腰细、腹肚扁平,臀部后凸明显。

3、上肢:由上臂、下臂和手掌组成。

差异:男性上肢较粗较长;

女性上肢 较细较短。

4、下肢:由大腿、小腿和足组成。

差异:两腿细长,合并内侧可见间隙 ;

女性大腿脂肪发达、粗短,两腿合 并密不见间隙。

第五节 人体测量

人体测量是服装平面结构制图(纸样设计)过 程中首要解决的重要手段,测量的数值是否精确, 直接影响服装结构造型,作为服装打版人员,了 解和掌握人体测量的要领和方法,同时必须理解 人体特征,这是必不可少的知识修养。一、测量的工具 二、人体测量的点 三、测量姿势和方法 四、测量部位

一、测量的工具

目前开发了许多人体测量器材,都难以完全测量人体, 因人体是微妙的活动体,姿态各异,要根据测量目的、部位 采用不同的测量器具。

比如:胸围同样是84cm,但体厚度、 体扁平度及乳房丰满度都不相同,则服装样板也不同。

因此 不仅是人体尺寸数值,还要把握形态特征。

1 .马叮测量:是卢道夫·马 叮的学说,即马叮人体测量仪。

在国际上广泛使用的二维人体 测量仪,可根据需要选用各类 测量器。

1 .马叮测量: 1)量身高尺:最高部位装上两根横 向标尺,可测人体的宽度、厚度。

2)触角标尺:可测量人体凹凸部位 的厚度。

3)定规:15cm定规,测量部分直线 长度。

4)卷尺:即软尺。

测量人体各部位 的周长、体表长度的尺寸数值。

此外,有体重器、体脂肪器、角度 器(量肩斜)、角尺(量乳房深度)、 皮下脂肪尺(量皮肤厚度)等。

2 .滑动测量:受测者身体各部位用活动棒点出前后形状 的测量法,有水平断面型与纵向断面型两种。

3 .石膏定型测量:石膏绷带贴在人体上拓出人体体型表特征。

4 .自动体形摄影:适用于观察姿态、体形及身体歪斜特征。

5 .三维人体测量仪: 对人体使用微弱激光, 并用照相摄下这光, 测得人体三维形状。

用专门分析软件把数 值置换成图像数据, 可了解(周长、厚度、 宽度)距离数据、角度 及断面形状。

二、人体测量的点

人体测量是根据 人体结构的点、线、 面而定,由点连成线, 决定线的长度;

由线 构成面,形成服装的 裁片。

为此我们首先 要了解人体上的关键 点:(如图示)

二、人体测量的点

1.头顶点:头部保持水平 时头部中央最高点。

2.后颈椎点(BNP):第七颈 椎剑突出处。

3.侧颈点(SNP):斜方肌前 缘和肩交点。

4.前颈点(FNP):左右锁骨 上沿与前中线交点。

5.肩端点(SP):手臂与肩 交点,上臂正中央。

6.前腋点:手臂与躯干在 腋前交接产生皱褶点。

7.后腋点:手臂与躯干在 腋后交接产生皱褶点。

二、人体测量的点

8.胸高点(BP):戴文胸时, 乳房最高点。

9.肘点(EP):肘关节内侧点。

10.手腕点:尺骨下端外侧突 出点。

11.臀突点:臀部最突出点。

12.膑骨点:膑骨下端点。

13.踝骨点:脚踝外侧突点。

三、测量姿势和方法

1、被测者站直、头部水平、背自然伸展不抬肩 、双臂自然下垂、手心向内、保持自然姿势。

2、测者站在被测者的右斜前方,测量右半体。

3、测量时,观察被测者的体型,特殊部位做好 记录。

4、为测量净体尺寸准确,被测者需穿内衣、内 裤,测时保持纵直横平,以便设计者的发挥。

5、测量围度:左手持软尺零起点,右手持软尺 水平围绕一周,注意软尺贴紧测位,软尺不宜 过松或过紧,既不脱落也不扎紧感。

6、软尺选厘米制,以求单位规范统一(国际认 可).

四、测量部位

1.水平围度测量部位:

1)胸围:沿胸高BP点,水平围量一周。

2)胸下围:乳房下缘,水平围量一周。

3)腰围:腰部最细处围量一周。

4)臀围:腹部贴塑料平面板,沿臀部最高 点,水平围量一周。

5)腹围:要与臀之间中央水平围量一周。

2.水平测量注意点:

1)胸围:身体轴线从腰往上大多 向后倾斜,后背从肩胛骨到腰倾 斜度大,量至后背时位置易下降, 则尺寸比水平胸围尺寸要小(a> b)。

2)腹围:腰至臀部由细渐渐变大, 腹围随着后部倾斜,软尺放上后 会往上移动,尺寸也易变小。

为正确测量水平一周,用身 高尺从地面量到BP点,用同尺 寸在背面做记号,再沿这点放软 尺水平测量。

四、测量部位

3.其它围度测量部位:6)臂根围:从前腋点沿臂底(腋点) 到后腋点,再经后腋点至SP点, 最后回到前腋点。

7)臂围:上臂最粗处,水平围量 一周。

8)肘围:肘关节的曲肘线突出点, 放下手臂环绕一周。

9)手腕围:手腕桡骨突出部位, 从大拇指侧经小指环绕一周。

四、测量部位

10)头围:从眉间点到后脑最突出的位置,再回到眉间点,围 量一周。

11)颈围:低头找第七颈椎点(BNP点),抬正头,经SNP点、 FNP点,至另一SNP点回到BNP点,软尺竖立围量一周。

12)手掌围:大拇指 往掌内收进,沿五 指底部骨突出部位 围量一周。

四、测量部位

13)腿根围:腹股沟下方,大腿 最粗处,水平围量一周。

14)小腿围:小腿最粗处,水平 围量一周。

15)足围:脚背至脚后跟围量一 周。

四、测量部位

4.宽度测量部位:

1)总肩宽:从后背左肩骨外端SP点,经BNP点,量至右肩SP点。

2)背宽:后左腋点量至右腋点。

4)乳距:两乳峰点间的直线距离。

3)胸宽:前左腋点量至右 腋点,由于胸部隆起,有 方向性倾斜,软尺在体表 上呈弧线测量。

四、测量部位

5.长度测量部位: 1)身高:从头骨顶点量至地面。

2)总长:从BNP点量至地面。

3) 背 长 : 后 背 贴 塑 料 瓶 面 板 , 从 BNP点量至腰节。

4) 后 长 : 从 SNP 点 经 肩 胛 突 出 部 位 ,直下量至腰节。

5)乳高:从SNP点直线量至BP点。

6)前长:从SNP点经BP点,直下量 至腰节。

7)前衣长:从SNP点经BP点,直下 量至衣服所需长度;

8)后衣长:从SNP点经肩胛突出部 位,直下量至服装所需长度。

四、测量部位

9)腰高:从腰部垂直量到地面。

10)臀高:从臀突出点垂直量到地面。

11)腰长:腰高减臀高。

12)下裆长:腹股沟下方的大腿根部 垂直量到地面。

13)上裆长:腰高减下裆长。

14)膝长:从腰部量至膑骨下端。

四、测量部位

15)袖长:手臂自然下垂,从SP点经 肘突出点,量至侧手腕尺骨突出处。

16)上裆前后长:从前腰顺前上裆, 串过裆底绕到后侧上裆,直至后腰, 软尺不能拉得过紧或过松。

是裤子结 构的重要尺寸。 小结

本节内容:服装结构基础 1. 服装结构设计方法简介 2. 服装制图工具 3. 服装制图的基本常识 4. 人体体表特征分析 5. 人体测量(服装量体)

重点:1. 服装制图的基本常识 2. 人体体表特征分析

难点:1. 人体部位测量练习 练习:1.复习服装制图的基本常识

2.人体部位测量练习 要求:测量点、测量尺寸数据准确;

被测者姓名:

围度测量部位 净胸围(B*) 胸下围(UB*) 腰围(W*) 臀围(H*)腹围

颈围(N*) 臂围

肘围(EL) 腕围/手掌围 大/小腿围

膝围(KL) 足围

人体测量部位

性别: 年龄: 长度测量部位 身高 背长前腰节长 后腰节长 左/右肩高

臂长 乳高 腰高 臀高 会阴高 膝高 上裆总长

测者姓名: 宽度测量部位 肩宽(S) 胸宽 背宽 乳距 腰宽

臀宽 指距 厚度测量部位 胸厚/胸下厚 背厚 腰厚 臀厚

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第二章 服装基础结构制图

第一节 原型论 第二节 裙原型结构制图 第三节 衣身原型结构制图 第四节 袖原型结构制图

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第一节 原型论一、原型概况 二、原型的产生与发展 三、我国原型应用情况 四、原型种类

一、原型概况

所谓的原型是从日语翻译而来,意指与人 体某部位对应的基本样板,又名基本纸样。

原型种类很多,首先按不同的国家、不同 的人种,有不同的原型。

如分别有英式原型、 美式原型、日式原型和中式原型等,就日式原 型又有文化式、登丽美式、田中式等。

我国与日本同是亚洲人,人体形态特征相 近,由此,我国通常引用日式原型,尤其是文 化式原型,运用较广泛。

二、原型的产生与发展

原型产生于日本,日本人于1901年开始 制作原型,当时原型是没有收省的宽松式。

日本昭和10年(1935年),日本人通过石 膏膜来剖析人体体型,建立文化式原型。

随着服装科学进步,原型经过很多变 化与发展。后来日本三吉 ·满智子教授,发 明了水平断面针二次元的计测法,现又发展 了非接触的三次元的计测法(三维人体测量 仪),即通过电脑摄像和激光计测法来剖析 人体体型,于日本平成13年(2001年),建立 第八代文化式原型(即新文化原型)。

三、我国原型应用情况

随着我国改革开放,服装进入大中专院校的课

堂,成为一门学科。

随之日本的原型结构制图法传 播到我国,特别是随着服装业的发展,其与我国的 比例法、短寸法等结构制图法比较,证明了其科学 性与先进性。

多年来,我国大多数院校服装平面结 构设计课吸取日本文化原型的精华,采用国际通用 的原型应用理论和应用方法进行教学,收到较好的 教学效果和社会效果,并受到社会的普遍认可和服 装企业的欢迎。

然随着服装科技进步,旧文化原型存在不完善 的地方,现任日本文化服装学院院长三吉.满智子 教授带领40人通过三年多的研究否定旧文化原型, 于2001年创立了更科学、更符合现代人体型的新文 化原型。

2003年传授至我国。

由此,我采用新文化 原型的结构设计原理展开教学。

四、原型种类

按覆盖部位的种类

上半身用原型、上肢袖原型、裙原型、 裤原型、上下连体原型

按性别·年龄差的种类 幼儿原型、少年原型、少女原型、 成人女性原型、成人男性原型

按加放松量的种类

紧身原型、合身原型、宽松原型

按作图法的种类胸度式作图法、短寸式作图法、 立体裁剪法

第二节 裙原型结构制图

裙子是下装之一,其结构设计是 女装中最简单的设计,主要是解决臀 腰间的余缺量。

但裙款变化丰富,最 能体现女性魅力。一、 裙原型部位名称 二、 新文化裙原型结构制图

一 、 裙 原 型 部 位 名 称

二、 新文化裙原型结构制图一、款式特点:

裙原型即紧身裙,特点是从腰围至 臀围合体,腰围左右分别收一省或二省, 从臀围至下摆为直线型轮廓,是裙子中 最基本款。

二、规格 尺寸( 单位:cm) 腰围 臀围 裙长 臀长 64 90 60+3 18

三、制图步骤:

1.画基础线:以右半体 进行制图。

裙长与 H*/2+1~2的量值绘长方 形,以18cm画上平线的 平行线。

2.画侧缝线:垂向二等 分向后移1cm为侧缝。

三、制图步骤:

3.绘制腰至臀的腰围线与 侧缝线:取前腰=W/4+2、 后腰=W/2-2,前腰至侧缝 三等分= ○,1/3处起翘 1.2cm,分别画前腰围线与 侧缝线;后中下落0.5cm, 反向画后腰围线与侧缝线。

三、制图步骤:

4.确定省位:为裙子显立 体感,省位均衡感,前后 臀围三等分为省的基本位。

5 .画省:前片靠前中的省 = ○-2,靠侧缝的省= ○+2, 省长至中臀;后片省=●, 省长至臀围线上5~6cm。

6 .画开衩:衩宽=4cm, 衩长随裙长变化,位置在 35~45cm(股沟下,膝位上)。

7 .拉链:为穿脱方便,拉 链长=21cm,过臀围线,安 装于后中或右侧缝。

三、制图步骤: 8 .绘腰头。四、腰臀前后差分析: 1 .臀部前后差1cm,目的使侧缝稍后移,位置 较为均衡。

2.从女体下肢侧身可见,臀腰间,腰部前倾, 缓解腰位侧缝前倾程度,腰部前后差2cm。 小结

本节内容: 1. 原型论 2. 新文化裙原型制图

重点:制图步骤

难点:臀腰前后差处理与腰省的绘制

练习: 1. 裙原型结构制图(制图比例1:1与1:3);

2 .填写裙原型结构制图实训报告。

要求:在服装结构制图中,图线廓线清晰、公 式尺寸、图线和符号加以运用,标注明确。

第三节 衣身原型结构制图

衣身裁片是上衣类服装的主要裁 片,它围包人体五脏俱全的躯干部位。

特别女体,是一个凹凸不平的立体,如 何用平面的布塑造女性优美的曲线,让 我们展开衣身结构设计原理的学习。一、衣身原型部位名称 二、新文化衣身原型结构制图 三、人体体型差异

及短寸法新衣身原型结构制图 四、旧文化衣身原型结构制图

一、衣身原型部位名称

首页 绪论 制图基础知识 基础结构制图 裙款结构变化原理 衣身结构变化原理

二、新文化衣身原型结构制图

1.参考尺寸: B*(净胸围)=84cm L(背长)=37~38cm

2. 制图步骤

1)确定身幅=B/2+6,画水平线(WL线);

2)由背长上往下B/12+13.7取BL线,上

确定背长=37cm,画垂直线(后中线), 往下8cm确定背宽线,背宽=B/8+7.4,

并画前中垂线。

背宽/2向右偏移1cm为肩胛凸点。

2. 制图步骤

3)背宽线至BL线/2下移0.5cm画 水平线。

4)在前中,BL线向上B/5+8.3画上平线, 确定胸宽=B/8+6.2,胸宽/2向侧移0.7为 BP点,以B/32画胸宽垂线的平行线。

2. 制图步骤6)前领口弧:横领宽=B/24+3.4、前领深=领宽

5)平行垂线至背宽垂线二等分, 1/2处向下画垂线为侧缝。

+0.5,对角三等分,下1/3-0.5点与前侧颈点、 前领深点连弧。

7) 前肩线:在侧颈点,前上平线夹角22度画

斜线,交胸宽垂线延长1.8cm为前小肩宽。

2. 制图步骤

8)后领弧:后横领宽=前横领宽+0.2,后 10)画肩省:肩胛凸点垂上交肩斜线,

上平线垂上=后横领宽/3=后领深,后侧 沿肩斜线下移1.5cm连接肩胛凸点

颈点与后领深点间连弧。

为肩省一边,肩省=B/32-0.8

9)后肩线:在侧颈点,后上平线夹角18度 11)从肩点经背宽至BL侧缝点画后

画斜线=前小肩宽+B/32-0.8为后小肩宽。

袖窿弧,顺势画前腋下弧。

2. 制图步骤

12)画前胸凸省=(B/4-2.5) 度,弧线连接胸宽、前肩点 为前上袖窿弧。

2. 制 图 步 骤

13)画腰省:腰围留6cm余量,其余胸腰差按人体胸腰造 型垂直收腰省,腰省分配如图。

3. 新 文 化 衣 身 原 型 小结

本小节内容:新文化衣身原型制图

重点:制图步骤

难点:肩省、胸凸省与袖窿弧的绘制

练习: 1.新文化衣身原型制图(制图比例1:1与1: 3);

2 .填写衣身原型结构制图实训报告。

要求:在服装结构制图中,图线廓线清晰、 公式尺寸、图线和符号加以运用,标注明确。

三、人体体型差异及短寸法衣身原型结构制图

1. 人体体型的区别: ①影响衣片的型②影响各部位收省量的变化后倾体前倾、低胸瘦体

直身、胖体

2. 不同体型的原型的差别 1)前后腰节长不同 2)胸凸省量不同

3)腰省分布不同

A:后背腰省偏大 B:后腰节长偏长、BP点偏下,C:后腰节长偏短

BP点稍偏下 胸凸省小、袖窿门窄胸凸省大、袖窿门宽

首页 绪论 服装制图基础 服装基础结裙构款制结图构变服化装原衣理身结构变化原理

3. 短寸法原型制图

1) 人体计测(测量) 2) 衣身原型短寸法制图 3) 衣身原型放缝份 4) 衣身原型假缝修正 后身计测图

1) 人体计测(测量)后身计测部位:

1)BNP—BWL=背长 2)SNP—肩胛凸点—WL=后腰节长 3) BNP—肩胛凸点 4)SP—肩胛凸点—BWL 5)BNP—SP 6)SNP—SP=小肩宽 7)BNP—SNP=后颈围 8)后腋点—后中线=背宽 9)SP—后腋点—WL 10)腋点—WL

前身计测图

1) 人体计测(测量)前身计测部位:

1)FNP—FWL=前长 2)SNP—BP—WL=前腰节长 3) FNP— BP ,BP—前中线=乳距 4)SP—BP—FWL 5)FNP—SP 6)FNP—SNP=前颈围 7)前腋点—前中线=胸宽 8) SP—前腋点—WL 9)BP点水平围量一周 (注: SNP-SP、腋下点-WL,前后相等)

2) 衣身原型短寸法制图后身制图步骤: 1)画下平线=B/4+3,向上两垂线BWL— BNP、WL—腋点;

2)以BNP为圆心,BNP—肩胛凸点为半径 画弧,与WL—肩胛凸点的间距相交确定 肩胛凸点;

3)以肩胛凸点为圆心,肩胛凸点—SNP、 肩胛凸点—SP为半径分别画弧,又以BNP 为圆心,BNP—SP为半径画弧确定SP点;

4)以SP为圆心,SP—SNP+0.1为半径画弧, 确定SNP点,并画BNP—SNP弧线;

5)以后中线—后腋点的间距画后中线平 行垂线,在垂线上,WL—后腋点间距确 定后腋点,SP—后腋点在垂线上找点, 此点与后腋点间距○=肩胛凸省;

6)后腋点—腋点画后腋下袖窿弧。

2) 衣身原型短寸法制图前身制图步骤: 1)画下平线=B/4+3,向上两垂线FWL— FNP、WL—腋点;

2)以FNP为圆心,FNP—BP为半径画弧, 与前中线—BP间距相交确定BP点;

3)以BP点为圆心,BP—SNP、BP—SP为 半径分别画弧,又以FNP为圆心,FNP— SP为半径画弧确定SP点;

4)以SP为圆心,SP—SNP-0.1为半径画 弧,确定SNP点,并画FNP—SNP弧线;

5)以前中线—前腋点的间距画后中线平 行垂线,在垂线上, SP—前腋点+1在 垂线上找点, WL—前腋点-1的间距确 定前腋点;

6)两点分别与BP点连线,两边相等即为 胸凸省,两点间距=胸凸省量;

7)前腋点—腋点画前腋下袖窿弧。

3) 衣身原型放缝份

注:腰省分 配如前,腰 围留6cm, 其余胸腰差 按人体胸腰 造型垂直收 腰省。

4) 衣身原型假缝修正

假缝顺序 ①缝省:前后腰省、前胸省、后袖窿省;

②缝后中心、肩缝、侧缝;

③折下摆;④折前襟。 小结

本小节内容:短寸法新原型制图 1. 人体计测 2. 衣身原型短寸法制图

重点:计测法和制图法

难点:计测的准确度

练习:短寸法原型制图,比例1:1, 并假缝试穿修正

第三节 旧文化原型结构制图一、参考尺寸: B*(胸围)=84cm L(背长)=37~38cm

二、制图步骤①

二、制图步骤② ③

二 、 制 图 步 骤 ④

二 、 制 图 步 骤 ⑤

二 、 制 图 步 骤 小结

本节内容:旧文化衣身原型制图

重点:制图步骤

难点:肩省、胸凸省与袖窿弧的绘制

练习: 1.旧文化衣身原型制图(制图比例1:3)。

要求:在服装结构制图中,图线廓线清晰、公 式尺寸、图线和符号加以运用,标注明确。

第四节 袖原型常识与结构制图

袖原型概念:覆盖在手臂上的基本样片。一、新文化袖原型结构制图 1. 袖原型部位名称 2. 袖原型参考尺寸 3. 袖原型制图步骤

二、旧文化袖原型结构制图

1. 袖原型部位名称(见图)

袖山高、袖肥、袖山弧线、 袖山斜线、袖山顶点、袖中 线、前后袖缝、袖肘线、袖 口线

2. 参考尺寸

1.AH(衣身袖窿弧长) = 41.2cm (测量) (前AH=20.2cm,后AH=21cm)

2. SL(袖长)=52(或0.3号+4)+5=57cm

3. 制图步骤

1)袖山高确定: ① 闭合衣身袖窿省,修改袖窿弧并拷贝。② 衣身BL线对应为袖宽线,侧缝对应为袖中线,延长作为袖 山线,A、H点至BL的5/6为袖山高,前腋点画水平G线。前袖窿弧调整

袖山高确定方法

3. 制图步骤

2)画袖长、袖肘线: 从袖山点起向下取袖长 52+5=57cm,画袖口水平线;

向下取袖长/2+2.5画EL线。

3)画袖片基础线: 取前袖弧长画斜线,从袖山点 到前BL线,取后袖弧长 +0.7~1画斜线,从袖山点到后 BL线,并从前后袖宽点向下 画至袖口线为袖底线。

3. 制图步骤

4)画袖山曲线:①把袖窿底的●与 ○之间的曲线拷贝 到前后袖底。②前袖山斜线1/4垂高1.8~1.9cm, 与袖山点连画凸弧,接连至斜线 与G线交点往上1cm处渐渐变成凹 弧,与○曲线连弧画顺;③后袖山斜线1/4垂高1.9~2cm,与 袖山点连画凸弧,接连至斜线与G 线交点往下1cm处渐渐变成凹弧, 与●曲线连弧画顺;

3. 制图步骤

5. 袖口线绘制: 前侧袖口线中间向上 凹1~1.5cm,两侧袖缝 向上凹0.5~1cm,以及 后侧袖口线中间点, 依点连成S型弧线。

目的:手臂自然前倾 的视觉水平。

二、旧文化袖原型制图制制图图步步骤骤①②

二、旧文化袖原型制图制制图图步步骤骤③④ 小结

本节内容:新文化袖原型制图

重点:制图步骤

难点:袖山高确定、袖山弧的绘制

练习:1.袖原型制图,(制图比例1:1与1:3);

2 .填写裙原型结构制图实训报告。

要求:在服装结构制图中,图线廓线清晰、公式 尺寸、图线和符号加以运用,标注明确。

第三章 裙子结构变化原理

第一节 省移结构设计 第二节 分割结构设计 第三节 褶裥结构设计 第四节 组合结构设计

第三章 裙子结构变化原理

利用基本裙纸样进行纸样变化的方法

1、并省转为摆法? 2、扇形展开法? 3、梯形展开法? 4、平行展开法?

1、并省转为摆法? 1)省道完全合并,转为下摆的量

2)部分省合并,转展为下摆量。

2、扇形展开?

3、梯形展开法 ?

4、平行展开法?

第一节 裙子省移结构设计

根据裙子款式需要,裙子省移结构设计有腰省转 移或腰省合并转为摆量形式。

* 腰省转移常结合于其它结构变化设计;

* 腰省合并转为摆量常见于A字裙、斜裙、太阳裙等。

1. A字裙结构设计

当臀腰差小, 一个腰省时, 以加大侧摆量, 侧摆缝与侧臀 弧相切。

1. A字裙结构设计

当臀腰差大,二个腰省时,将其一省合并 转为下摆量,另一腰省移至腰围中间。

2. 喇叭裙(斜裙) 前后前

2. 喇叭裙(斜裙) 后前

第二节 裙子分割结构设计

在裙子上设立各种分割线,这些分割线既具有装饰性, 也具有使裙子合体的功能性。一、纵向分割设计

纵向分割裙就是所谓的多片裙,有偶 数片分割,如四片裙、六片裙、八片裙等 等;

也有奇数片分割,如三片裙、五片裙、 七片裙等等。

纵向分割时,注意裙原型省道的处理 以及裙摆的大小。

3、 六片A字裙前后 后中后侧前侧前中

二、横向分割设计(育克分割) 育克筒裙前后 后育克前育克后片前片

三、交叉分割设计 后育克前育克后 片后 侧 片前侧前片片 作业:款式一款式二前后前后 第三节 裙子褶裥结构设计一、裙子褶裥的作用 ?具有多层次的立体效果 ?具有运动感 ?具有装饰性

二、裙子褶裥的分类

(1)按形成褶裥的线条类型 直线褶、曲线褶(垂褶)、斜线褶

(2)按褶裥的形态 波浪褶

?自然褶 碎褶(缩褶、抽褶)

?规律褶 顺褶(倒褶)、对褶

三、褶裥裙例款结构设计

例1:波浪褶鱼尾裙后前前 后前 后前 后前侧

例2:育克碎褶裙后前 后前 后育克 后前育克 前

例3:前襟皱缩裙后前 后前

例4:顺褶鱼尾裙后前

? ? ? ? ? 后后片侧片前 侧 片前 片

摆 侧 片 2.5 第四节 裙子组合结构设计

例1:育克喇叭裙后前 后前 后前 后育克 后前育克 前

例2:网球裙后前前 后前 后育克 后前育克 前

例3:垂褶裙 (罗马裙) 前后中中

首页 绪论 制图基础知识 基础结构制图 裙款结构变化原理 衣身结构变化原理

第四章 衣身结构变化原理

第一节 新文化衣身原型分析 第二节 新旧文化衣身原型比较 第三节 衣身省移原理 第四节 衣身分割设计 第五节 衣身褶裥设计

第一节 衣身原型分析一.上半身水平断面重合图 二.原型的三种状态

一. 上半身水平断面重合图前最凸部位在BP点,后最凸部位在肩胛凸, 且胸凸在下、肩胛凸在上。

由此,外包围以 BP点水平的胸围量为参考值,还需加10~12cm 满足后肩胛凸,即外包围/2=B/2+5~6胸高点水平位 外包围后腋点水平位 前腋点水平位

二. 原型的三种状态

1、 三型穿着效果

㈠ 箱 型 宽 松 型 原 型 图

特点:不收腰省,但后背需剪去0.8cm才达到前后对齐。

㈡ 紧 身 型 原 型 图

特点:腰围留6cm余量,其余胸腰差按人体 胸腰造型垂直收腰省,胸腰省分配如图。

紧身型原型 ——胸腰差量分布胸腰省量分配: d>b>e>a>c>f

㈢ 合 体 型 原 型 图

特点:胸腰差处理

1)b、d的部分胸腰省量移至侧缝、后中 2) b、d的部分胸腰省量留在衣片 小结

本节内容:1. 衣身原型分析 2. 原型三种状态 (紧身型、合体型、宽松型) 3. 不同体型的原型差异

重点:原型三种状态

难点:不同体型的原型差异

第二节 新旧文化原型比较分析

第二节 新旧文化原型比较分析一.胸、腰线:旧原型,前胸、腰线呈斜坡状;新原型的胸、 腰围线与人体胸、腰围都呈水平状,保持纱向的垂平。

二.胸省与腰省:旧原型前胸凸省与胸腰省合为腰省太集中, 且后胸腰省量偏少,全体易向后倾斜;新原型胸凸省与胸腰 省分离,胸腰省合理地垂直分布胸腰间,可做紧身、合体、 宽松三种型态调整。

第二节 新旧文化原型比较分析

三.从教学角度: 旧原型腰围线难以理解,胸凸省与胸腰省含糊不清,不易分 析透彻;

新原型腰围线水平,胸凸省与胸腰省分离,腰省垂直分配量, 易理解。

第二节 新旧文化原型比较分析四合.人样体板(缩尤放其:大旧胸原围型),领新围原、型AH经(样袖板笼缩弧放)、,胸各宽部和位背符宽合缩人放体后体不型符。

经缩放,旧领口易偏大(旧领围=B/20+2.9,新领围=B/24+3.4)

袖深易向下斜(旧袖深=B/6+7,新袖深:前=B/5+8.3 后=B/12+13.7) 胸宽和背宽也偏大(旧胸宽=B/6+3,新胸宽=B/8+6.2)

(旧背宽=B/6+4.5,新背宽=B/8+7.4) 小结

本节内容:新旧文化原型比较分析

重点:前后腰线对位、胸省设置的合理性

难点:通过分析,更深层认识新原型的科 学性、合理性。

第三节 衣身省移原理

人体外形呈自然优美的曲线、凹 凸不平的曲面体,要使服装符合人体 结构并满足其功能性和装饰性的要求, 省道具有很大的作用。

特别是女装胸 省,可围绕BP点四面八方任何部位设 置,省道的位置、长度、大小及造型 应着重考虑服装款式要求,以自然巧 妙地表现人体曲面之优美为原则。

所谓“省道”是用平面的布包覆 人体凹凸曲面时,根据曲面曲率的大 小而折缝的多余部分。

第三节 衣身省移原理一. 胸省的位置 二. 省道转移方法 三. 省道转移操作 四. 实际省尖的设定 五. 胸省转移案例 六. 新胸省转移案例 .一前衣身片包含胸省胸和腰省。省尖指向BP点省的胸省和腰省可以360的

度转移变化,而不指向方

BP点的胸腰省根据服装向的合体度决定去与留。①、袖笼省 ②、腋下省(横省、侧缝省) ③、肩省 ④、领省 ⑤、门襟省(中心省) ⑥、腰省

二. 省 道 转 移 方 法

1. 旋转法:将BP和新胸省位置连接线,按住BP基点,原型 沿逆时针或顺时针方向旋转,将原胸省至新胸省的形状, 用点线器描画移转的轮廓线。

2. 剪开法:在新胸省位至BP点剪开,闭合原有的胸省,则 胸省量转移至新胸省位。

三. 省道转移操作

1. 胸省转移操作 BP点为基点,胸省转移。

1)胸省转为腰省

2)胸省转为门襟省

2. 胸省分散转移操作

注:在上衣、外套等服装的样板时,要将 胸省部分分散在领围、袖窿的松量,再作 相应的样板。

BP点为基点,胸省分散转移。

1)胸省转为肩省与领围、袖窿松量 2)胸省转为腰省与领围、袖窿松量

3. 后肩省转移操作

肩省通常转移为袖窿 省、领省或分散袖窿、肩 的缩缝量作相应样板。

省尖为基点,后肩省转移。

1)肩省转为领省 2)肩省转为袖窿省 3)肩省转为肩、袖窿的缩缝量

注:后肩省只能180度转移.

4)肩省转为肩、领围的缩缝量 5)肩省转为领围、袖窿的缩缝量 4.后 肩 省 订 正

5. 腰省操作

紧身款式服装,侧腰省闭 合,不作为省。

1)省尖B点为基点,后侧腰 省闭合,C点展为袖窿松量。

2)省尖B点为基点,前侧腰 省闭合。 .四

1、实际省尖应与BP点实 际 省

保持一定距离,一般BP 点左右为3cm,BP点以 下2~3cm, BP点以上 4~5cm。尖的

2、胸省的长度由省尖设

与BP点的距离决定,不定

同省位的省长不一样;

3、胸省的大小根据服 装款式需要而决定。

五. 胸省转移(1) 例一:腋下省(横省)与腰省步骤:1)根据款式,腋下约5cm连接BP点,设腋下省位(横省);

2)根据款式需要,合并腋旁胸腰省;

3)合并袖窿省,将胸凸省转移至腋下的横省;

4)确定实际省尖点(距BP点2~3cm),重新修省。

练习:胸省转移(1)

例二:肩省与腰省

例三:领省与腰省

练习: 胸省转移(1)题解 例二:肩省与腰省

练习:胸省转移(1)题解 例三:领省与腰省

五. 胸省转移(2) 例四:双腰省步骤:1)根据款式分析,先将袖窿省 转移到腋下省,合并腋旁胸腰省;

2)根据款式设两腰省位线,将腋下 省转移至两腰省位;

3)修正实际省尖。

练习:胸省转移(2)

例五:双侧缝省

例六:双领省

练习:胸省转移(2)题解

例五:双侧缝省

练习:胸省转移(2)题解

例六:双领省 小结

本节内容:1. 胸省位设置 2. 省转移方法 3. 实际省尖设定 4. 胸省转移

重点:胸省转移案例分析

难点:并排双胸省转移课堂练习:案例二、五,比例1:3课外作业:案例三、六,比例1:3 .()六新 胸 省 转 移 例 一步骤:1)款式分析:前襟收省,上 开门襟,后身斜线分割肩育克。

2)根据款式设置前剪开线,BP点上 移1cm为前中横剪开线,横剪开线上 面前中加叠门量1.5~1.7cm。

3)根据款式设置后肩育克剪开线。 .六

3)前胸省都闭合,转移到前中门襟处。

4)合并后肩省,使肩育克线成斜直线,新

并使肩育克的肩线与前肩线拼合。胸

5)后腋旁腰省闭合。省转移()例 一 .()六新 胸 省 转 移 例 二步骤: 1)款式分析:前身不对称平行胸省。

2)根据款式设置省位线。

3)闭合前各胸省,围绕BP点 转移到新胸省位。 .()六 新 胸 省 转 移 例 二

3)修改实际省尖。 小结

本节内容:1. 新胸省转移

重点:新胸省转移案例分析 难点:不对称胸省转移 课堂练习:案例一,比例!1:3 课外作业:案例二或三,比例!1:3

练习:新胸省转移(1)(2)(3)

第四节 衣身分割设计

在服装领域,所谓“分割”是 将服装的基本裁片,根据服装款式 结构需要分剪裁成多个裁片。

分割拼缝即具装饰性,又具攻 用。

其攻用相似于省道,而是将某 部位的多余量在分割线处剪掉,弧 线分割更能使服装符合人体结构, 满足其功能性和装饰美,由此,女 装中分割设计常见于合体服装。

例一:刀背缝(袖笼公主线)分割 1.前身分割设计步骤: 1)款式分析:前后衣身以刀背公主线分割的合体上衣。

2)将2/3袖窿省转为肩省,1/3袖窿省留为吃势量。

3)画刀背型分割弧线。

4)肩省合并转至刀背弧为吃势量。

例一:刀背缝(袖笼公主线)分割 2.后身分割设计步骤:1)先将2/3肩省转至袖窿为吃势量。

2)从后腋点画后刀背弧线,腰省4~5cm。

例二:小肩公主线分割

1.前身分割设计步骤: 1)款式分析:前后衣身以小肩公主线分割的合体上衣。

2)袖窿省转移同于刀背分割。

3)腰省与肩省贯通画公主分割弧 ,偏移BP点1~2cm。

例二:小肩公主线分割

2.后身分割设计步骤:1)肩省转移同于刀背分割。

2)前肩=后肩=●,腰省与肩省贯通画顺公主分割弧。

例三:领腰直型分割

1.前身分割设计步骤: 1)款式分析:前后衣身以领腰直型分割的合体上衣。

2)将2/3袖窿省转移至领口省。

3)贯通领腰省,画顺领腰直型分割弧,偏移BP点1cm。

例三:领腰直型分割

2.后身分割设计步骤: 1)先将肩省移为领省。

2)腰省移至后胸围/2,贯通腰省与领省,画顺领腰直型分割弧。 小结

本节内容:衣身分割设计 重点:刀背公主线分割设计 难点:分割弧线绘制的合理性、优美性 课堂练习:案例一、二、三,比例1:3或1:1 课外作业:练习十,三选二,比例1:3或1:1

练习:衣身分割设计(1)(2)(3)

练习:衣身分割设计题解(1)(2)(3)

第五节 衣身褶裥设计

褶裥同省道、分割一样也是 女装衣身常用的一种结构造型处 理方法,不仅利用余缺量作褶裥, 且可增加装饰褶裥量进行设计, 其变化更活跃、更具立体感。

它 包括自然的缩褶(抽褶)、规律的 顺褶、反方向的对褶。

例一:肩育克抽缩步骤: 1)款式分析:前衣身肩部横向分割,下衣身片抽缩。

2)根据款式设分割辅助线。

3)胸省全部合并,将余量转移至上部为抽缩量。

例二:前上襟抽缩步骤: 1)款式分析:前衣身上襟纵横向分割并抽缩。

2)根据款式设分割辅助线。

3)胸省全部合并,将余量转移至上部为抽缩量,前中上部 接缝,下部为折边(左右相连)。

例三:胸下侧边皱缩步骤: 1)款式分析:前衣身胸下侧边抽缩。

2)根据款式设分割辅助线。

3)分割线以下腰省合并,另胸凸省合并。

4)拉展纵向分割线,增加抽缩量。

例四:前襟对褶交叠步骤: 1)款式分析:衣身前胸襟左右对褶相互交叠。

2)根据款式要求修改领口、设对褶辅助线并移省。

例四:前襟对褶交叠

3)剪开辅助线,合并胸省,余量均匀移至剪开辅助线中间。

4)叠在表面褶打剪口。 小结

本节内容:衣身褶裥设计 重点:抽缩、顺褶、对褶的不同设计 难点:各种褶裥量的估定 课外作业:练习十一,三选二,比例1:3

练习:衣身褶裥设计⑴⑵⑶

练习:衣身褶裥设计(1) 题解⑴

练习:衣身褶裥设计(2) 题解⑵

练习:衣身褶裥设计(3) 题解方法一⑶

练习:衣身褶裥设计(3) 题解方法二⑶

练习:衣身褶裥设计⑷⑸⑹

练习:衣身褶裥设计(4) 题解⑷

练习:衣身褶裥设计(5) 题解⑸

练习:衣身褶裥设计(6) 题解⑹

练习:衣身褶裥设计⑺⑻⑼

练习:衣身褶裥设计(7) 题解⑺

练习:衣身褶裥设计(8) 题解⑻

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